昆汀电影中的时装法则:血腥暴力也要讲究一个帅!

摘要: 你看了这么多电影,为什么穿的还这么难看?

09-02 02:36 首页 杜绍斐


 杜少按 


知道一个人喜欢看什么样的电影,就能知道他的品位如何。


在看电影的鄙视链中,看好莱坞大片的瞧不起看国产电影的、看文艺片的瞧不起看动作片的、看法文的又瞧不起看英文的。


但无论怎样,只要你说出「昆汀」两个字,就能说明你站在影视鄙视链的顶端。

而「昆汀」的电影之所以是通往这条鄙视链顶端的云梯,有一个关键因素:


他电影里的衣服实在太帅了。



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Quentin Tarantino 可算不上是个时髦的人,但他的每部电影都能影射出彼时的风尚潮流。



从「杀死比尔」到「八恶人」,Quentin Tarantino 的风格电影,不仅因妙语连珠的台词而出名,电影中的服装风格,也尽显他的鬼才品位。这位鬼才(知道他在想什么的)导演,将白羊座的暴脾气一股脑儿的,倾注在自己的暴力美学中,像极了同是白羊座的解构主义时装怪咖 Martin Margiela,可惜他们并不相识。


摄影师 Jean-Baptiste Mondino 拍摄的 Quentin Tarantino 

刊登于 2009 年 New York Times Magazine


尽管 Quentin Tarantino 拿过两次奥斯卡剧本奖,但他的电影从来没有拿到一次奥斯卡最佳服装设计提名。他也会自嘲道:“过去二十年中,我去万圣节派对,然后看到一个白人男子和一个黑人男子,他们分别装扮成了 Vincent 和 Jules(「低俗小说」),我还见过一个一个金发女孩穿着黄色黑条的运动服(「杀死比尔)。说实话,我觉得这才算是最高奖项啊!”可能连他都没想到自己的电影早已被时尚界奉为圭臬。


● 1992 ●



  • 「落水狗」  奠定个人影像风格玩一把 MOD 回潮  



60 年代是波普艺术、摇滚音乐和 Vespa 机车的温床,二战后催生的青年文化也使得当时的年轻一代在着装上有着 MOD 族之称。这一时期造就了伟大的 The Beatles,而 Quentin Tarantino 就出生在 The Beatles 发行首张专辑 「Please Please Me 」的 1963 年。


60 年代 MOD 族


The Beatles - Please Please Me (1963)


领带起源于 19 世纪末巴斯尔的男士配件 Necktie,直到 The Beatles 风靡全球,与切尔西短靴一同深入人心的是他们的三粒扣西装内搭窄版领带。


The Beatles


拍摄「落水狗」时的 90 年代初,安特卫普六君子开始自立门户,彼时的风尚深受极简主义与无性别影响,以 Raf Simons 为代表的男装革命,剪裁廓形更加修身纤细,大有 60 年代回潮之势。正值电影上映,Ann Demeulemeester 在巴黎的 1992 春夏系列发布,于是我们在片中看到包括 Quentin、Harver Keitel、Tim Roth 在内的六名俊仕身着窄版西装和领带,喋喋不休的谈论 Modonna 的「Like A Virgin」。就在同年的 10 月,Modonna 则回敬给 Quentin 那张备受争议的第七张个人专辑「Erotica」。


Ann Demeulemeester A/W 1997


Raf Simons A/W 1998


「Reservoir Dogs」


Madonna & Quentin Tarantino


● 1994 ●



  • 「低俗小说」 高冷 Normcore 贯穿回环叙事结构  



经历了新浪潮运动和 DISCO 洗礼后的 90 年代中后期,掀起的穿衣风格更加简洁纯粹。「低俗小说」中 Uma Thurman 的沙宣发和 CéLINE 式样的白色衬衫、黑色喇叭裤成为电影史上经典的角色造型之一。


Uma Thurman / CéLINE F/W 2017


Pulp Fiction 中 Uma Thurman 和 John Travolta 经典的尬舞桥段


不过,1994 年可还没有 Normcore 这个说法,20 年后,「纽约时报」向时尚界炮制了这个在 2014 年 Goolge 搜索量最高的时尚关键词,看似反时尚的低饱和度纯色基本款把大众观念里 norm-的平凡东西变成了-core,在看着普通的一套衣服上灌注剪裁功力、物料精华。没人曾想 90 年代的那些无性别的、满足日常基础需求的着装,却在新世代成为了平凡的独一无二的时尚。


「老友记」示范典型 Normcore 风格


Alexander Wang、Phoebe Philo、Nicolas Ghesquiere 

都是 Normcore 风格着装的簇拥


就像 Quentin Tarantino 每部电影中恰到好处的 BGM,每个角色的服装造型也会合理应景。他才不会为 Uma Thurman 置办一套 CéLINE 或是 Helmut Lang,无论是拳击手 Butch 的驼色飞行员夹克和水洗单宁裤,还是片尾回到故事起点的 Vincent 和 Jules 换上的文化衫搭百慕达短裤,非凡别样正如 Normcore。



● 2003/2004 ●



  • 「杀死比尔」  暴力美学的极致就是穿上 The Far East 外衣  



Quentin 说:「如果我的生命有两面,那么一面是意大利西部片,另一面则是 70 年代的邵氏功夫片。」在「杀死比尔」系列电影中,Quentin 亲赴日本和中国取景拍摄,武打动作与镜头语言也带有明显邵氏风格,并借鉴了北野武的瞬间暴力美学。



至于血腥复仇的 Uma Thurman 为什么要穿着黄色运动套装和 Onitsuka Tiger 训练鞋,自然是在向 1987 年「死亡游戏」中的李小龙致敬。李小龙为影片中的自己设计了一身黄色和黑色侧边条连体运功服,黄黑搭配象征的是黄皮肤黑头发,而明黄色也极具东方色彩。


Game of Death 中的李小龙


「Kill Bill 」中的 Uma Thurman 


电影中伴着中国功夫频频出现的是日本武士刀,干净利落的杀戮让暴力炫目到一种形而上的形式感,无论是亚洲脸孔还是传统和服的映衬下,神秘的东方有了更多可以玩味的意境,这也成就了时装中东风西渐的缘由。



● 2009 ●



  • 「无耻混蛋」  用黑色幽默搭配硬朗 Military 风格  

 


时尚,是政治的表达工具。2015 春夏的 COMME des GAR?ONS 男装是川久保玲无声的反战宣言,被涂鸦的动物纹拼接军装夹克、军事化的百慕达短裤、伪装网罩衫以及夸张的 Krakow 鞋履都是对战争的讽刺。


COMME des GAR?ONS Homme Plus S/S 2015


2009 年上映的「无耻混蛋」正是用了粗俗的逆向的反战思维对二战进行了嘲讽,真实还原的德军戎装与美国陆战队夹克被琐碎的粗口台词烘托得滑稽无比,Brad Pitt 的美国南方口音与希特勒披着斗篷登场,令无厘头的混蛋情节与严谨的军装廓形调配出了诡谲的昆式效应。



不按常理出牌的 Quentin 并没有抛弃规则,而是创造新的规则,一切百无禁忌的天马行空他都能自圆其说,荒诞既是真实,Fashion is Danger!


● 2012 ●



  • 「被解救的姜戈」  亦正亦邪的 New Rococo 式样  

 


「被解救的姜戈」发生在美国南北战争的前两年,新洛可可风格从第二帝政时代的法国传播至美洲大陆。贵族女性的服饰又重回洛可可时期的复杂繁琐,男性着装则沿袭了浪漫主义时期的 Frock、Gilet 和 Pantalon 的三件套,并采用同色质面料,但更加实用简洁。


1860年代,典型的新洛可可风格男女装束


在这部意式通心粉西部片中,Quentin 请来 Sharen Davis 操刀全部戏服。德国赏金猎人舒尔茨的改良 Redinggote 是德国浪漫主义时期的骑马大衣,笔锋一转,Sharen Davis 以英国画家 Thomas Gainsborough 1779年的油画作品 「The Blue Boy」为灵感打造出奴隶姜戈的宝蓝色晨礼服套装以及滑稽的白色蕾丝领巾,姜戈用被调侃的殖民者形象复仇,原本简单的设定与严肃的情节却因为服装产生了特殊的喜感效果。


Thomas Gainsborough - 「The Blue Boy」(1779)


Django Unchained



在时装伸展台上能堪比设计界的 Quentin 唯有 Alexander McQueen 与 John Galiano 了,一个戏谑的将 19 世纪的 Couture 夸张到情色意味,另一个则用新洛可可风格创造出情趣的东瀛风情,循规蹈矩对于他们来说必死无疑。


Alexander McQueen F/W 2009 Menswear


Christian Dior F/W 2007 Haute Couture


眼下,Quentin 正在筹备的新电影关于臭名昭著的谋杀犯家族——曼森家族,这部明摆的血浆与脑浆齐飞的 cult 邪典之作 Quentin 又能给出怎么样的时尚见解?


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图片均转自网络

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